В процессе работы домашний мастер нередко прибегает к использованию резьбовых соединений
(например, для соединения ствола со ствольной коробкой или дополнительным внешним устройством).
Сделать вручную качественное резьбовое соединение - это не так просто как может казаться со стороны;
в этом деле есть достаточно много своих тонкостей.
Я думаю, не надо рассказывать, что внешнюю резьбу нарезают при помощи плашки, а внутреннюю -
при помощи метчика. Не забывайте о том, чтобы шаг внутренней резьбы обязательно совпадал с шагом внешней, иначе никакого резьбового соединения не получится.
Никогда не забывайте о существующих для метрической резьбы стандартах: даже если вам позарез нужна резьба например строго 11 или 13 мм, то сделать
ее вряд ли получится: эти диаметры не соответствуют существующим российским резьбовым стандартам; также не пытайтесь
найти метчик или плашку М36 с шагом 0.75 мм. Если же вы никак не можете обойтись без нестандартной резьбы, то вам
придется заказывать резьбонарезной инструмент в индивидуальном порядке на заводе нестандартного оборудования или
пытаться заказать его за границей, что достаточно сложно и требует значительных затрат времени и денег. А теперь переходим непосредственно к делу.
Начнем с самого простого - нарезания внешней резьбы. Вы определились с параметрами резьбы (диаметр, шаг), достали соответствующую плашку.
С диаметром внешней резьбы все очень просто: диаметр цилиндрической заготовки, на которой нарезается резьба, должен быть равен диаметру самой резьбы.
Берем заготовку, на которой нарезаем резьбу, надежно фиксируем в тисках. Достаем нужную плашку и закрепляем ее в специальном воротке.
Если у вас нет нужного воротка, соответствующего внешнему диаметру плашки, это тоже не беда: для фиксации
плашки можно использовать обычный газовый ключ, только в этом случае действовать нужно предельно аккуратно:
малейший перекос плашки на начальной стадии работы может испортить все дело. Дальнейшие действия понятны:
ориентируем режущую кромку плашки таким образом, чтобы она охватывала всю окружность заготовки, и плашка
ложилась ровно, без всяких перекосов. Правую резьбу нарезаем по часовой стрелке, левую - против.
В процессе нарезания резьбы избегаем резких движений; режущий инструмент должен идти плавно.
Обязательно смазывайте рабочую поверхность плашки машинным маслом.
Образующуюся во время работы металлическую стружку снимаем регулярно; для этого проворачиваем
плашку в обратном направлении. Еще раз повторюсь: ни в коем случае не допускайте каких-либо перекосов плашки, иначе резьбовое соединение
будет мягко говоря низкокачественным, а точнее - две соединяемые цилиндрические детали не будут соосными.
Если же такое все же произошло, не спешите выбрасывать детали в помойку: у вас еще есть шанс исправить ситуацию.
Внешнюю резьбу в отличие от внутренней еще можно успешно перенарезать. Процедура эта ничем не отличается от процедуры
обычного нарезания резьбы, только в этом случае вначале надо будет хорошенько постучать по плашке молотком,
чтобы она "села" на деталь строго без перекоса. После этого надо еще все хорошенько проверить и начать прокручивать плашку.
Прокручиваться она должна с напором: теперь ее режущая поверхность встала в новую "колею".
Процедура перенарезания резьбы - дело крайне ответственное и нервное. Если и сейчас допустить промах, все дело
точно пойдет насмарку. Переделанная резьба будет в отличие от исходной несколько потертой, но прочность конечного
резьбового соединения существенно не пострадает.
Чтобы закончить разговор на эту тему, разберу еще один достаточно распространенный случай.
Скажем, у вас есть одна цилиндрическая деталь, на которой нужно нарезать внешнюю резьбу.
Но внешний диаметр этой детали составляет 11 мм (или 13, 15, 19, 21 и т.д.). По стандарту такой резьбы
(и, соответственно, плашки) нет. Но резьба нужна позарез. Остается только один вариант -
обточить деталь до "стандартного" диаметра (10 мм) и нарезать соответствующую резьбу.
Обтачивать нужно на электрическом точильном станке крайне аккуратно, чтобы не сточить лишний металл, и ровно.
Обязательно контролируйте текущий диаметр детали путем измерения штангенциркулем.
С нарезанием внутренней резьбы возникает гораздо больше проблем, чем с нарезанием внешней.
Дело это ответственное и требует обстоятельного подхода, безо всякой спешки. Вопросы начинаются
уже с того, какой диаметр должно иметь внутреннее отверстие для того, чтобы в него как надо вошел метчик.
Если диаметр отверстия получется недостаточно велик, метчик может туда и не войти или будет
работать с большим напрягом и легко сможет выйти из строя (поломаться).
Если же диаметр отверстия будет слишком большим, профиль итоговой резьбы окажется неполным,
и результирующее резьбовое соединение получится недостаточно надежным.
Из самого диаметра резьбы нужно отнять величину ее шага. Скажем, у нас резьба М20х1.
Внутреннее отверстие должно иметь диаметр 19 мм.
Метчики выпускаются в комплектах: один - "черновой" для первичного нарезания резьбы,
другой - "чистовой" для окончательного нарезания. Бывают комплекты из трех метчиков: чернового, промежуточного и чистового.
Черновой метчик просто отличить от чистового: его режущая поверхность менее ярко выражена,
и он снимает где-то первые 75% металла; чистовой метчик снимает оставшиеся 25% металла, и резьба приобретает законченный вид.
Черновой метчик специально маркируется выточенным кольцевым ободком. Понятное дело, начинаем нарезать резьбу
черновым метчиком. Метчик сам по себе вообще очень легколомающийся инструмент (он изготавливается из высокотвердой хрупкой инструментальной стали).
Бывает, метчик ломается практически на ровном месте: вроде прокручивается свободно и без резких движений,
но ни с того ни с сего от него отламывается кусок стали. Поэтому на всякий случай в своем арсенале хорошо иметь запасной комплект
метчиков. Вся работа по нарезанию внутренней резьбы на самом деле начинается еще до непосредственного использования метчика,
с рассверливания отверстия нужного диаметра.Эту операцию можно спокойно провести в домашних
условиях при помощи обычной электродрели. Главное - чтобы сверло
шло ровно, без каких-либо перекосов, иначе результирующее резьбовое соединение получится негодным.
Общие указания по работе с метчиком практически такие же как и по работе с плашкой.
Для фиксации метчика в рабочем положении используется специальный вороток.
Если воротка нет, можно использовать обычный разводной ключ.
Главное - метчик должен идти абсолютно ровно, не давая перекосов. Обязательно смазывайте рабочую поверхность инструмента машинным маслом.
Не допускайте резких движений; метчик должен идти очень плавно, без особых затруднений.
Как можно чаще снимайте образующуюся металлическую стружку, для этого проворачивайте метчик в обратном направлении.
Когда закончите работу с черновым метчиком, переходите к чистовому.
Последовательность действий здесь абсолютно такая же, только работать с чистовым метчиком
гораздо комфортнее, - он идет уже "по накатанным рельсам".
